1. Инструменты.

Для шипования нужен молоток или кувалда и гвозди. Желательно иметь также болторез или кусачки, добойник и перчатки.

Молоток должен быть тяжелым, весом от 1 до 3 кг. Чтобы избавиться блеска его, вместе с ручкой, можно покрасить коричневой, черной или зеленой краской из баллона. Если окрашенный молоток получается слишком блестящим, этот недостаток легко ликвидировать с помощью наждачной бумаги. В таком виде его можно без проблем швырнуть в опавшие листья, где он будет практически незаметным. Во время шипования молоток можно обмотать тряпкой, чтобы он не звенел на весь лес.

Гвозди подбираются в зависимости от того, какие породы деревьев и какой толщины вы собрались шиповать. Наименьший размер гвоздей, пригодных для шипования - 10 см., лучше даже 12 см. Самые длинные - на ваше усмотрение. Длина гвоздей ограничивается вашими физическими возможностями, ведь забить в дерево толстый и длинный гвоздь очень трудно. Есть большая вероятность того, что он загнется до того, как вы его вобьете полностью.

Какие гвозди покупать, зависит не только от размера дерева, но и от его вида. Сосны, кедры, тополя, березы и липы мягкие, в них можно вбить что угодно. Дуб, граб и некоторые другие деревья очень твердые. Кроме того, граб и некоторые клены имеют очень ровную кору, на которой гвоздь легко подцепить за шляпку и вытащить.

Среди ассортимента строительных магазинов иногда встречаются гвозди с зазубринами или со спиральным рельефом. Такой гвоздь вытащить из дерева почти невозможно. Если же в продаже их нет, можно взять треугольный или квадратный напильник и сделать на гвоздях зазубрины самостоятельно.

Есть также мнение, что имеет смысл вбивать в деревья еще и мелкие гвозди. Они, хоть и не способны предотвратить спиливание, могут повредить оборудование лесопилки или заклинить харвестерную головку лесозаготовительной машины.

Болторез позволяет легко откусить шляпку гвоздя перед окончательным забиванием в ствол: тогда вынуть его становится почти невозможно. Чем больше болторез - тем легче откусывать, но естественно он более заметен и менее удобен в транспортировке. Поэтому выбирайте размер исходя из с толщины гвоздей и ваших физических возможностей.

Добойник - кусок арматуры, болт или специальная стамеска, которая помогает легче добить гвоздь после откусывания шляпки.

Перчатки следует покупать тряпичные и одноразовые - а значит, дешевые. На раз хватит пары. Одну перчатку вы одеваете на руку, которой берете и держите гвозди (не забывайте, что все они в мазуте!), А вторую используете для хранения остальных гвоздей. Гвозди же в перчатке, как и молоток, можно швырнуть в листья, а потом забрать. Они не рассыплются и не зазвенят. Основную массу гвоздей оставляйте у наблюдателя, а лучше где-то в кустах.



2. Технология.

Общая рекомендуемая методика шиповки показана тут:


Если у вас нет болтореза или добойника - не беда. Достаточную эффективность имеет и простое забивание гвоздей. После первого же дождя гвозди заржавеют, потом покроются мхом, а с годами и корой. И их станет не видно.

Начинать шиповать деревья нужно сразу же, как становится известно, что им угрожает вырубка (например, участок отдали под застройку). Потом сделать это может стать гораздо сложнее.

Шиповку можно применять как для защиты удаленных лесных массивов, так и городских лесопарков, рощ и даже отдельно стоящих деревьев. В зависимости от целей, способы шиповки могут различаются.


1. Несплошной способ шиповки Способ может применяться, когда необходимо защитить большой лесной массив, на который просто не хватит гвоздей, сил и времени. При этом способе вбивают по 1 - 2 шипа в отдельные деревья выборочно.

Если предполагается, что лес будут пилить для заготовки древесины, шипы нужно вбивать у основания дерева примерно на высоте спила. Как ее определить? Руководствуясь человеческой жадностью. Лесорубы, чтобы максимизировать выход деловой древесины, как правило пилят у самого основания дерева, на сколько это возможно. При этом, если ровный цилиндрический ствол начинается прямо у земли, высота спила может начинаться и от 5 см. Пример:


Существуют ошибочное мнение, что на высоте ниже 15 см деревья никогда не пилят. Это утверждение является верным только для городских и пригородных лесов и лесопарков, которые часто вырубаются под застройку, и связано с проблемой выкорчевки пней. В лесном же хозяйстве, зачастую, удаление пней ведется механизировано с помощью специальных корчевателей, для которых высота пня не существенна. В то же время, надобности для корчевки может и не быть вовсе, а пневая поросль может использоваться при специальной методике лесовозобновления (посадка на пень)

Если же грунт влажный, деревья имеют поверхностную корневую систему, распростертые корни, спиливают чуть ниже того места, где ствол принимает цилиндрическую форму, при этом высота может доходить до полуметра:




Наклонные деревья обычно начинают пилить со стороны, противоположенной направлению наклона. Поэтому хорошо размещать шипы там, чтобы пила на них натолкнулась, не успев серьезно повредить дерево.

В первую очередь при данном способе необходимо ошиповывать самые крупные, здоровые и прямые деревья, а ослабленные усыхающие или искривленные, пораженные древесными грибами - игнорировать. Часто при выборочных рубках деревья отмечают специальными метками. Если вы видите метки на здоровых и крупных деревьях - их стоит шиповать однозначно.

Неплохо также знать технологию и организацию лесосечных работ. Так можно четко прогнозировать и направление, в котором будет осуществляться рубка, и то, какие деревья будут пилить в первую очередь, и с какой стороны будут пилить и в каком направлении валить лес. Много пользы также может дать осмотр мест предыдущих рубок в районе, чтобы установить их особенности...

Если есть предположение, что данный участок леса очень выгоден для разработки и рабочих не остановят несколько порванных цепей бензопил, полезно некоторые шипы размещать чуть выше или ниже, чем на стандартной высоте (но все равно в нижней части ствола, не выше метра над землей).


2. Круговой метод шипования. Чрезвычайно эффектвен против небольших незаконных вырубок и не требует большого количества гвоздей. Заключается в следующем:

При обнаружении рубки, в то время когда на ее месте никого нет, шипуются ближайшие к вырубленному участку деревья на той высоте, на которой в этом месте уже пилили. По характеру спила и по направлению валки (если спиленные деревья еще не вывезены) также можно выяснить, с какой стороны в конкретном месте предпочитают пилить и размещать шипы точно там.

В деревья при данном способе вбиваются буквально по 1-2 гвоздя. Именно таким образом мне удалось в свое время остановить мелкую незаконную вырубку на Березовой Гриве - одном очень хорошем месте, буквально десятком разных гвоздей, которые наскреб дома по ящикам...


3. Сплошные способы шипования. Если защищаемый участок леса особо ценен, а у кого-то задача непременно его вырубить (например, под застройку), или если участок относительно мал, или если гвозди неограничены, можно проводить вертикальные или горизонтальные сплошные шиповки.

- горизонтальные методы больше применимы для лесов, вырубаемых ради древесины. При этом во все (или почти все) деревья вбиваются по одному или несколько шипов, примерно на высоте спила.

- вертикальные методы заключаются в том, чтобы зашиповать отдельные деревья от основания до высоты в 1,5 - 2м, хотя бы одной линией гвоздей. Гвозди надо размещать так, чтобы дерево невозможно было спилить не натолкнувшись по крайней мере на один из них. Метод применим для защиты городских и пригородных лесов, отдельных рощ и лесопарков. Часто бывает наиболее эффективным зашиповать крайние деревья, с которых, как правило, начинают расчистку.

В некоторых случаях полезно может быть сочетать горизонтальный и вертикальный метод. Например, при сплошном горизонтальном способе зашиповывать вертикально лучшие деревья.


4. Защита отдельных деревьев. Применять стоит только для защиты отдельно стоящих уникальных деревьев (преимущественно в городе). При этом дерево шипуется от основания до высоты в 2 метра со всех сторон, становясь "бронированным". Дерево должно быть защищено так, чтобы его не только невозможно было спилить, миновав шипы, но и невозможно нанести ему серьезных повреждений. При такой схеме, на каждое дерево обхватом 1,5 м необходимо 80-100 гвоздей.

Не имеет смысла по такой схеме шиповать целые рощи или лесные массивы. Это будет слишком финансово - и трудозатратно, а если людям все-таки будет очень нужно расчистить данный участок, его расчистят бульдозерами.



3. Предупреждение стоит размещать или нет?

Обычно при шиповке леса принято размещать предупреждение о том, что лес ошипован в виде таблички с сответсвующей надписью (например: «Осторожно! В деревья вбиты гвозди! Опасно!»), или нарисованной на дереве краской букве "Ш". Предупреждение вешается для того, чтобы предупредить о соответствующем лесорубов и тем самым обеспечить их безопасность.

Однако, различные манипуляции с табличками могут расширить гибкость метода.


Однозначно стоит размещать предупреждение:
- в случае защиты отдельных уникальных деревьев (это может защитить их от лишнего травмирования, если рабочие откажутся пилить);
- при несплошном способе шиповки обычного леса, особенно если гвоздей вбито маловато (предупреждение придаст большую серьезность и есть шанс, что вырубка даже не будет начата);
- если в каком-то районе уже имеется соответствующая "слава", и лесорубы не раз обнаруживали, что при размещенном предупреждении лес всегда ошипован, иногда простое размещение предупреждения без шиповки может защитить участок;

Однозначно не стоит размещать предупреждение:
- при круговом методе шиповки (лесорубы могут понять, что зашипована только узкая полоска деревьев вокруг вырубки, а дальше лес свободен);
- при защите особо ценных участков леса, особенно несплошным способом;
- при защите городских рощ или лесопарков которые людям очень нужно уничтожить (могут сразу начать вести расчистку бульдозерами, даже не понеся финансовых убытков от нашего труда ;) );



4. Безопасность шипующего.
Первое и главное в деле собственной безопасности при шиповании - контролировать ситуацию. Шиповать деревья в одиночку нельзя. На каждые 1-4 шипующих желательно иметь отдельного наблюдателя, который следит, не приближается ли кто-нибудь к месту акции. Заниматься шипованием значительно легче днем, чем ночью. Конечно, днем легче столкнуться в лесу с другими людьми, но любую деятельность в лесу ночью, если ее обнаружат, автоматически будут считать подозрительной. Желательно не делать это у дорог, не разговаривать при этом. При появлении на горизонте незнакомцев, молотки и гвозди можно отбросить в сторону, скажем в лесную подстилку. Кроме того, придумайте общую легенду, чем вы тут занимаетесь: пикник (о, а вот и бутерброды!), вешание скворечников, зоологические исследования и т.д. Чтобы это можно было сделать оптимально, вам стоит сделать предварительные приготовления.



5. Применение шипования против тяжелой лесозаготовительной техники.
Теоретически возможно и может оказаться высокоэффективно, правда упоминаний о таком опыте мне не известно. Конечно, мощную пилу с гидроприводом вывести из стоя сложно. Но вот харвестерную головку очень крупный гвоздь или заточеный кусок арматуры может вывести из стоя надежно, или по крайней мере заклинить. В случае выведения из стоя харвестерной головки, вырубка остановится. А лесозаготовщик понесет значительные убытки. Положителен еще тот факт, что запчасти головок изготавливаются за границей, как и их ремонт.



7. Часто задаваемые вопросы:

Не нарушает ли шипование закон?
Юридически, шипование деревьев расценивается, как "повреждение зеленых насаждений до степени не прекращения роста", влекущее административную ответственность. Однако, при некоторой осторожности, его факт становится практически невозможно доказать.

Не вредит ли шипование дереву?
Повреждение, полученное деревом от вбивание гвоздей не сравнится с теми повреждениями, которые оно может получить например от мороза (морозобойные трещины), ветра (обломанные ветки) или деятельности насекомых, птиц и зверей. Поэтому риск заражения дерева спорами грибов или бактериями минимален.

Чтобы вообще свести риск на нет в том числе для ослабленных деревьев (засухой или пожаром), гвозди можно перед использованием подержать в солярке или промыть бензином (особенно если используются старые). Гвозди также можно покрыть мазутом или солидолом.

Кстати говоря, есть примеры "естественно зашипованных" деревьев. Речь идет про леса юго-запада России, в частности Брянской, Смоленской, Тверской области - там, где протекали бои Великой Отечественной. Деревья в тех краях жестоко "шиповались" пулями и осколками, тем не менее, вполне живы и здоровы к настоящему моменту, и нередко выводят из стоя пилы и оборудование лесопилок. ;)

Не получат ли травму люди, пытающиеся спилить зашипованное дерево?
Где-то была информация о том, что какой-то рабочий травмировался в результате попытки спилить зашипованное дерево. Но никто не знает ни имени, ни фамилии этого рабочего.

Современные бензопилы оснащены специальной защитой, срабатывающей при разрыве цепи. Риск получить травму при этом минимален, если соблюдается техника безопасности. А специально чтобы сделать его близким к нулю, предусмотрено размещение табличек - предупреждений или специальных знаков.


Использованные материалы:
http://ru.saveoldkyiv.org/material/shipovanie
http://stena.easyforum.ru/viewtopic.php?id=8782
http://www.mr-msk.ru/story/top/greenbombers.html
http://ru.wikipedia.org/wiki....5%D0%B2
(и личный опыт)



Внимание! Информация дана исключительно для ознакомления! Лесорубам надо кормить детей! Вырубка леса не вредит природе! Леса растут сами! И вообще, ошиповкой занимаются только очень плохие люди. Не делайте так)) ;)