Общие моменты

* Лёд бывает от 1 до 7 категории сложности. То, на чём колбасятся участники «начального курса» - 2/2+ к.с. 6 категория – это прозрачная сосулька толщиной с ледобур и наводящая ужас. 7 выходит за рамки моих представлений.
* Микстовых уровней сложности 13. Из них альпинистских – 6, а остальные с нижней страховкой для спортсменов.
* Лёд всегда оказывается сложнее, чем кажется с первого взгляда. Особенно, если участок длинный, устаёшь, а буры всё равно надо крутить. Т.о. лёд 2 к.с. вовсе не так прост. Достаточно начать его лезть, и сразу дрожат коленки, болят икры и начинаешь часто лепить буры, от чего устаёшь ещё больше. Мой личный косяк №1 – переоценка своих возможностей.
* Верёвка на льду всегда мокрая и/или обледенелая. Надо рассчитывать, что она в два раза тяжелее обычного, и иметь с собой три пары сменных перчаток.
* Ботинки сильно затягивать. Если не лень, можно их расслаблять во время перерывов, чтобы не мёрзли ноги.
* Очки незаменимы, потому что лёд от инструментов, которые вы вбиваете, летит прямо в глаза.
Лазание и страховка на льду

Лёд 4 к.с.

* Стоя на льду, надо грузить ноги и опускать пятку вниз, чтобы носок ботинка не давил на лёд и зубья самоневыталкивались.
* Для того чтобы надёжно вогнать инструмент в лёд, вовсе не обязательно лупить в него со всей дури. Нужно замахнуться от плеча, наметить траекторию, и под своим собственным весом, с добавлением лёгкого движения запястьем в конце, он сам войдёт на нужную глубину. На жёстком льду достаточно вогнать клювик инструмента на небольшую глубину, чтобы он хорошо держал. Сильно долбить по льду также не надо. Всегда надо видеть, куда конкретно ты бьёшь. Выбирать удобные ямочки, а не лупить куда попало. Иногда инструменты имеет смысл практически ставить в существующие уже дырки. При лазании по сосулькам, имеет смысл осторожно зацепиться инструментом за ледовый рельеф, практически не применяя силы. Например, поставить клювик в дырку между сосульками.
* Техника лазания в идеале, должна выглядеть так: один инструмент вбивается практически над другим на расстоянии полкорпуса, ноги на одном уровне делают поочерёдно шаг вверх, затем нижний инструмент вытаскивается и вбивается над первым на расстоянии полкорпуса, и так далее.
* Отколотый лёд надо откалывать до конца, за исключением тех случаев, когда приходится рисковать))
* На крутом льду руки устают не меньше чем ноги. Надо учитывать это, давать рукам отдыхать, трясти иногда кистью вниз, ну и не переусердствовать в долбёжке льда, о чём уже говорилось, потому что у меня, например, на 4-5 попытку руки начинали забиваться.
* Не пренебрегать на льду скалолазными навыками, как например, лазание в распорку – в ледовых каминах кошки держат ещё лучше, чем тапки в скальных.

Петля для верхней страховки
Особенность лазания по льду с верхней страховкой

Лезущий, чтобы в отчаянии не перебить верёвку инструментом, привязывается следующим образом: на конце верёвки делается восьмёркой огромная петля, метра два, на конце петли, у лезущего, вяжется проводник, и образовавшаяся маленькая петля пристёгивается к системе двумя противонаправленными муфтованными карабинами. Таким образом, если лезущий рубанёт инструментом по верёвке, останется жив.

Про ледобуры

* Вкручивая бур одной рукой, нужно схватить его между средним и безымянным пальцами руки и, придавливая его тыльной стороной ладони, сделать несколько раз повороты на одном месте, пока на 3-4 раз бур не станет там держаться сам. Тогда перехватиться и продолжить вкручивать.
* Вкручивать бур под углом 900. Если лёд перемёрзлый, слишком жёсткий, то немного наклонить вниз. Если наоборот, лёд мягкий и разваливается, то вверх.
* Лёд выбирать для бура: прозрачный, тёмный – хороший. Светлый, мутный – плохой. Выпуклость – плохо (давление выше), впадина – хорошо. Жёлтый лёд – плохой, ненадёжный, на нём лучше не страховаться и использовать ёлки.
* Вкручивать бур одной рукой (второй держась за инструмент) надо на уровне корпуса, чтобы давление на бур было максимально эффективным и не отбрасывало вас от стены. Ноги расставлять, стараться снять нагрузку с икр. Опускать пятку. Прижимать колени к стене.

Тактические замечания

* Если страшно, то можно позволить себе, дико надёжно загнав инструмент в лёд, повесить ему на гарду на самом конце штычка оттяжку, и вщелкнуть в неё верёвку, как в точку. После чего спокойно вкрутить рядом бур, и перещелкнуть в него оттяжку.
* При лазании с нижней по провешенному, верёвку вщёлкивать, когда оттяжка становится на уровне пояса.
* Опасно вылезать на полку, если предыдущая точка страховки далеко. При вылезании есть вероятность неправильной постановки инструмента / изменения качества льда, т.о. может произойти откол. Следовательно, надо делать точку на стенке перед полкой.
* При вылезании на ровную, но не очень, снежную/фирновую поверхность, надо взять инструменты за головки и опираясь на них (клювиками или штычками в зависимости от уклона), шагать себе дальше.
* Страховать надо вне траектории падения льда, в стороне или дальше, или как минимум иметь возможность для манёвра – шаг влево, вправо, назад – т.е. не обкладываться вещами и не собирать людей вокруг себя.
* Первый участок лазания всегда самый сложный. Потом привыкаешь, и вроде бы кажется легче – это иллюзия. А вы – иллюзионист.

Про петлю Абалакова

Петля Абалакова, в принципе, делается очень просто: 20см буром делаются две дырки под углом 600, после чего 1м прусик при помощи тросика протаскивается сквозь отверстия, и связывается проводником. Гога настаивает на том, что петля должна находиться на уровне глаз, чтобы геометрически вымерять глазомером линию вкручивания. Стараться аккуратно вытаскивать бур, чтобы вытащить с ним всю кашу и продуть образовавшуюся петлю (!) через перчатку, если температура ниже нуля.

Петлю Абалакова можно использовать, если толщина ледового треугольника составляет минимум одно Гогеновское запястье :). Гога использует оставленные на маршруте петли, только если репы новые и глубина достаточная. Они вмерзают в лёд и становятся даже более надёжными. Однако старые вытаивают.
Ледовые мультипитчи
На ледовое восхождение в двойке надо иметь с собой:

1. количество буров на участок + 4 (по 2 на верхнюю и нижнюю станции)
2. количество оттяжек на участок
3. 2 готовые станции
4. количество 1м прусиков по количеству участков (для Абалакова) + запас репшнура (если есть деревья)
5. если есть деревья – несколько 60см петель
6. материал для петли Абалакова: бур 20см, который вполне можно использовать как точку, так и станционный пункт во время восхождения, удочка для продёргивания репа через "Абалакова"
7. личное снаряжение каждому: страховочное устройство + необходимое для него количество карабинов; муфт. карабин для самостраховки стременем; 2 развесочных карабина для буров; 120см петля с карабином для самостраховки при дюльфере; 1м прусик с карабином для дюльфера

Станция
Станция

Станция готовится заранее и вешается на себя. Это 120см петля, на 1/3 длины которой вяжется проводник. Получается две петли - короткая и длинная. На короткую вешается муфтованный карабин, на длинную – шнапер. Посередине короткой петли вешается станционный карабин, как положено с перехлёстыванием одной части. На стене два станционных бура должны в идеале находиться один над другим. В нижний бур вщёлкивается муфтованный карабин короткой петли (после чего тут же делается самостраховка через станционный). Затем вымеряется нужное расстояние до верхнего бура, для чего нужно поднять петлю длинным концом вверх, так чтобы узел поравнялся с нижним концом муфтованного карабина короткой петли. Отмечаем дырку для верхнего бура, при этом надо учитывать, что у бура есть ещё ухо, т.е. поднять дырку выше на несколько сантиметров.
Тактические замечания

* Обязательно навешивать на себя снаряжение так, чтобы оно не болталось сзади и не задевало вам задние зубья кошек при лазании. Например, 120см петля для самостраховки вешается сзади, сначала сложенная вдвое, затем перевязанная проводником посередине, потом обеими образовавшимися петлями в карабин.
* Верхняя страховка организуется через станцию, нижняя – через себя. В некоторых случаях можно провести верёвку, идущую к лезущему, через карабин на станции.
* Готовые станции для буров имеются в количестве 2 шт. на двойку. Одна крутится внизу, вторая берётся наверх первым. Потом нижняя станция снимается вторым и в изначальном виде приносится наверх, после чего с ним же уходит на следующий участок. Таким образом, экономится время на собирании – разбирании станции. Но если вам наверху встретилось дерево, идеально подходящее для станции и достаточно широкое для 120см петли, то можно использовать ту же станцию, завёрнутую кольцом. В этом случае недопустимо сощёлкивание шнапера и муфтованного карабина, т.к. шнапер выдерживает нагрузку только вниз, а в случае с деревом нагрузка может быть и боковой. Поэтому муфтованный карабин вщёлкивается прямо в петлю. Чтобы не терять конструкции можно оставить шнапер просто висеть рядом.
* Перед тем, как крутить станцию например, или делать петлю Абалакова, стоит стукнуть по льду на предмет его толщины и качества. Плохой полый, тонкий лёд будет ухать под ударом инструмента. Стоит в некоторых случаях лопаткой или клювиком снять верхний слой льда с целью поиска под ним более качественного.
* Лёд надо до конца, тщательно выстукивать из буров при выкручивании – и только об лёд. Если вы потом лезете первым, на неудобном участке, где надо быстро делать точку, и вам попадётся бур со льдом внутри, будет очень очень неприятно.
* Надо всегда следить за верёвкой, лежащей рядом во время страховки на станции. Не переворачивать её и ровно складывать, чтобы она не запуталась, не топтать её кошками, следить за тем, чтобы она не улетела случайно вниз: это чревато как тем, что она может неудачно зацепиться за что-то, так и тем, что она прибьёт лезущего за вами участника.
* На горе не существует команд больше, чем уже придумали, например, на команду «выбирай» отвечать «подожди» некорректно. И отстойно.
*
* Станцию, с которой предстоит потом дюльферять, надо заранее выбирать в месте, где рядом можно сделать петлю Абалакова. Не стоит делать её в ледопадоопасном месте посередине.
* Верёвки при сдёргивании связывать обычным проводником. Проводником связывать. Этот узел прекрасен, мал, надёжен и пролезаем через всякие нежелательные элементы рельефа.
* На дюльфере связывать между собой концы верёвки. Если дюльфер состоит из одной сложенной пополам верёвки, дёргать всегда за нижнюю половину.
* Инструменты при спуске можно сцепить карабином сквозь отверстия у головки или за верхнюю часть темляков, и прицепить на систему сбоку клювиками назад.
* Обязательно использовать прусик при дюльфере. Вяжется 1м репом схватывающий узел, затем карабином пристёгивается к НОГЕ. Он защищает вас на случай если вас пришибло камнем, и помогает, если вам надо обеими руками распутывать верёвку или выбираться из кустов.
* Не стоит на водопадах использовать целую верёвку, потому что она намокает, замерзает, набирает снега и становится жёсткой, так что её не пропихнуть в гайд. Гога брал инструмент и молотком подбивал верёвку, сложенную пополам. Ещё кстати, при дюльфере с прусиком, если останавливаешься, то он вмерзает в верёвку, так что потом его не сдвинуть ни вверх ни вниз. Приходится снимать нагрузку и ослаблять его, дико неудобно.
* Всегда надо рассчитывать на то, что вы прилезете / сдюльферяете не туда, куда хотелось бы. Поэтому надо быть готовым (иметь всё нужное с собой) сделать петлю Абалакова / станцию на бурах / петлю через дерево.
http://climb.ru/items/full.php?&id=29

FAQ по драй-тулингу
Мар 16, 2009 | Афтор: Комов | Рубрики: Ледолазание, Школа
Оставить комментарий

Собственно это не совсем FAQ, потому как вопросов уже или еще нет. Появились некоторые выводы, которые я здесь изложил в сжатой форме. Пока впечатления от сезона свежи, шишки еще не зажили… В сети информация по драйтулингу довольно скудная, может быть кому-то пригодится.

1. Двузубые кошки можно выбросить в топку. Для более или менее уверенного передвижения по скальному рельефу нужны монопоинты. Несколько лучше кошки со сменными зубьями, т.к. об камень они стачиваются очень быстро.
2. Про темляки тоже следует забыть. Часто приходится перехватывать инструмент и менять руки.
3. Для драйтулинга удобнее инструменты с поддержкой для рук и крючками для перехватов.
4. Клюв инструмента должен быть с пометкой «Т» – для технического лазания. Они прочнее ледовых и отличаются по форме и заточке.
5. Надвигайте каску на лоб или используйте защиту лица. Инструменты выскакивают и делают это не всегда в удобный момент.
6. Как следствие из №5. Если есть возможность, используйте оба инструмента с молотками. Ими получать по лбу не так неприятно как фирновыми лопатками. Часто бойки вообще можно скрутить.
7. Даже если маршрут пробит шлямбурами, не лишним будет захватить пару френдов. То что просто в скальных туфлях, может быть сложно в кошках и наоборот.
8. На уровни сложности скалолазных маршрутов можно ориентироваться лишь приблизительно. У микстовых и драйтулиговых маршрутов своя шкала.
9. Два заклиненых инструмента на много лучше одного, даже если последний вам кажется «железобетнонным».
10. Заточка кошек и клювов инструментов несколько менее принципиальна чем на льду, однако все равно требуется. Ставить кошки с «круглыми» передними зубьями на рельеф не очень весело.
11. Не надо забывать, что кроме инструментов у нас есть руки. Иногда в местах, где поставить инструмент сложно, проблема решается обычным хватом или, например, заклиниванием кулака в трещине.
http://my.bigwall.ru/2009/03/faq-po-drajtulingu/
в этом сезоне собираюсь брать гривэлевские тяпки и кошки и вперед, осваивать фанеру, миксты и водопады

- Клан Теневых Волков